台湾 製 ソードカトラス

ただ切るだけ？と思われるかも知れませんが、精密に切るという部分が重要です(^^)d. cm、mmの単位よりも細かい、数μ(ミクロン）の単位（1μ＝1/1000mm ブラック・ラグーン レヴィ＆ソードカトラス tシャツ/sumi-l ￥3,190 ￥3,190. 残り3点 ご注文はお早めに .

we製 m92fソードカトラス海賊キャリコジャックエンブレムグリップ we0085. 『WE ソードカトラス (sword cutlass)』 ... 逆に以前入手していたメタル製「台湾KJ社92f(eliet ie ver. 配送料 ￥500. ・カトラス（バーゼラルド）とジィダオでは等身が違っているため、そのままだと頭でっかちにみえる. という2点がネックのようです。 あと仮組みの段階で気になったのが胸部分で、ここもカトラス寄りにした方がよさそうだと判断。 真鍮 （しんちゅう） 製 の ワイヤー線に電流を流して金属を綺麗に精密に切る 技術です. 「ソードカトラス」関連の新品・未使用品・中古品の過去120日分の落札相場をヤフオク!で確認できます。約74件の落札価格は平均23,298円です。ヤフオク!は、誰でもかんたんに売り買いが楽しめるサービ … 5つ星のうち3.1 9 ￥3,600 ￥3,600. IDでもっと便利にすべての機能を利用するにはJavaScriptの設定を有効にしてください。すべてのカテゴリ現在の検索条件価格指定1件〜50件を表示同じ商品を出品1件〜50件を表示この広告は次の情報に基づいて表示されています。 こんにちは、再びFAブログに出張の椎葉です。 前回は  作例のネタはこちら！「JX-25F ジィダオ」の機体解説に登場する機体で、「ジィダオの原型機であり、本来であればこれがカトラスになるはずだった」というなかなかマニアックな機体です。 今回はこのO・カトラスを、ジィダオのバリエ作例として制作。 作例のテーマはずばりFAといえばパーツの組み換えによるカスタマイズが売りですが、今回は はたしてどこまで参考になるのか不安なところもありますが＾＾; お付き合いいただければ幸いです。 制作にはいる前に、具体的な改造ポイントを洗い出します。そもそもジィダオとO・カトラスの外観差はどのくらいなのか？という疑問もあり、設定担当氏に確認したところ、というフワッとした返答… カトラスの解説にも「頭部は生産バージョンの意匠が最も反映された～」とあったので、大まかな方針として〈カトラスヘッドのジィダオ〉で行くことに。 さっそく、ふたつのキットを組み合わせてみます。（正直これでまとまれば、あとは塗装するだけなので楽だったのですが…）…なんというか、そのままだとミスマッチ感がぬぐえない… 検証の結果、・直線的な形状の頭部が、曲面主体の本体から浮いている・カトラス（バーゼラルド）とジィダオでは等身が違っているため、そのままだと頭でっかちにみえるという2点がネックのようです。あと仮組みの段階で気になったのが胸部分で、ここもカトラス寄りにした方がよさそうだと判断。 以上の3点を踏まえて、イメージスケッチを描いてみます。 ジィダオのインストにある線画を拡大コピーして、新造部分をスケッチ。いきなり現物を作り始めるより、大まかにでも絵を描いたほうがイメージをつかみやすくなります。 頭部はカトラスをベースに、ジィダオのフォルムに寄せる方向でアレンジ。胸部はカトラスをイメージしたものです。形状が決まったら造形開始！ まずは胸部から作っていきます。パーツの自作方法は何パターンかありますが、今回は 使用するのは「エポキシパテ木部用」。硬化の速さ、サクサク削れる切削性の良さが特徴です。これをジィダオの胴体パーツに盛り付け、形状出しをしていきます。 ゲージとなる胴体パーツに離型剤（メンターム）を塗り付けます。こうすることでパテの硬化後、きれいに分離させることができます。 パテを盛り付けたの図。エポキシパテは粘土状のパテなので、盛り付け時にある程度形を作ることができます。あとで削り出すことを考慮して、実際の形状よりオーバーに盛っておきます。 硬化後、胴体から取り外します。これで本体側を傷つけずに形出しができるようになります。 パテが硬化したら、アートナイフを使って削り出していきますが、部分的に削り込むのではなく、まず基準となる上面から、ラフで描いた段差、角度を意識しながら削ります。 ある程度削ったら、次の面へ移ります。上面で削った段差をガイドに必要な部分を削り込んでいきます。 同じように下面、側面と順番に削り込み。 ひととおり削ったら、本体に取り付けてバランスをチェック。まだスケッチからは程遠いですが、作業が進んだ気分を味わって意気高揚させる効果もあります（笑）。この後、ふたたび上面・正面・下面と面ごとの削り出しを繰り返して、スケッチに近づけていきます。 ナイフによる削り出しが終わったの図。（画像が若干ピンボケしてしまって申し訳ない…）だいたいのアウトラインができました。この段階で、中央ブロックの長さが足りないことが判明したので、次の工程に行く前に修正を行います。 不足部分の補充には同じパテを盛り足すのが定石ですが、そうするとまた硬化を待たなければいけなくなるので、時間短縮のためにこんな小技を使います。同じパテを板状にして硬化させたもの。過去に別の作業で余ったパテで作りストックしておいたものです。これを使うとスピーディかつ、同素材なので切削作業もスムーズに行えます。 適当なサイズにカットして、瞬間接着剤で固定。 接着したらアートナイフで削り出します。削りすぎるとまた盛り足す必要が出てくるので、延長元より少しだけ大きめに残しておくのがコツです。 延長時にできた微妙な隙間は、「アルテコSSP-HG」という瞬着パテを盛って埋めます。異素材になるので本当はあまりよろしくないのですが、硬化が早く切削性も木部用パテに近いので、細かい部分の修正に利用しています。硬化後、面出し作業に移ります。 削り出しが終わったら、やすりをあてて各部の面を整えていきます。 使用するのは180番の紙やすり。これを当て板に貼り付けたもので面出しをしていきます。 各面に板をあてがい、やすっていきます。 中央ブロック側面の面出しをする際は、すでに面出しの終わったサイドブロックにセロテープを貼っておきます。 こうすることで、面出しの終わった個所を不用意に傷つけることなく、側面のやすりがけが行えます。 面出しが終わった状態。面出しと同時に、C面と呼ばれるカド部分の面取りも行っています。このあと、同じ手順を400番の紙やすりで行い、磨き傷を整えます。 最後に、サイドブロックの一段凹んだところを作り込みます。 ブロックのフチを残して、正面と側面を削り込んで再現します。 まずパーツにアタリ線を描き込み、その線に沿ってデザインナイフで切れ込みを入れ、ガイドとなる溝を作ります。 溝の内側を削ぐようにして面を一段下げます。 側面も同様に削り込み、段落ちさせれば完了です。このあと、面出しと同じ手順でやすりがけを行います。 面出しが終了したら、ディテールを彫り込んで完成！作業時間は約8時間（削り出し～仕上げまで）でした。 面出し時に発見した欠けや凹みは、前述のアルテコSSP-HGを使ってならしています。 このあとサーフェイサーを吹いて表面のチェックや磨き処理が残っているのですが、ひとまずの完成ということで、次のパーツへ移ります。 次回は頭部の制作をお届けします！ それではまた次回。  ■カトラス製品ページはこちら■FAシリーズページはこちら 75ポイント(2%) 配送料 ￥780. 不安になってﾏｽｶｯﾂのｿｰﾄﾞﾌﾞﾚｲｶｰ分解してみた ｴｯｼﾞとﾊﾝﾄﾞﾙ部分が一体成型じゃなく溶接 ｽｸﾚｰﾊﾟｰもｿﾄﾞﾌﾞﾚも振り回す事は危険ｽｷﾞ 間違ってもﾚｲﾋﾟｱを受けてみようなんてｽﾙﾅﾖ 俺みたいに脚に刺さるぜ('a`) )」(これもﾏﾙｲ社完コピ製品)とのマガジンの交換性が認められる(そりゃ、そーか。ちなみにwe 社とﾏﾙｲ社ともﾏｶﾞｼﾞﾝ互換性は有りだとか)。 刻印はレーザー加工と思われる「we

.